Все знают, что обрезку лучше проводить в весеннее время. Знают, но все равно оставляют эту работу на осень. Ведь весной времени, как правило, не хватает, наваливается много других работ. И если с обрезкой плодовых деревьев мы еще как-то справляемся вовремя, то до кустарников руки доходят только осенью.
Черная смородина — растение очень неприхотливое, будет плодоносить, что бы вы с ней ни сделали. Обрезать кусты можно в любое время года.
Проще всего обрезать свежекупленный однолетний саженец. Особенно, если выглядит он просто как палочка с корнями. В этом случае оставляете три-четыре почки и обрезаете все остальное. Это можно сделать как осенью и весной. На будущий год из этих почек вырастут побеги, которые и станут образовывать ваш куст.
Бывают саженцы из двух-трех веточек. Они часто неравномерны по высоте. Как бы жалко ни было, и как бы ни хотелось, чтобы в следующем году куст нас уже порадовал несколькими ягодками, так же, как в предыдущем случае, отсчитываем три-четыре почки на каждом побеге и срезаем все лишнее.
Если вы оставите одну ветку хлыстом, на будущий год она разветвится слабенькими небольшими приростами сантиметров по 10-15, и эти приросты никогда не дадут большого урожая. А если вы все веточки обрежете на 3-4 почки, то в следующем году, из каждой почки вы получите сильные побеги по полметра, а то и по метру. К осени из обрезанного кустика вырастет мощный семи-, десятиветочный куст.
На всякий случай напомню, что смородина укореняется как зверь, лучше саженец, состоящий из нескольких веточек, посадить с небольшим заглублением (3-5 см), заставив таким образом основания веточек дать новые корешки.
Смородину я сажаю так: копаю яму, примерно два штыка лопаты шириной, примерно штык или чуть больше глубиной. Снимаю верхний, более плодородный слой земли (его потом кладу на дно ямы). Остальную землю надо перемешать с самым "вкусным": немножко торфа, песка, перегноя, перепревшего навоза, компоста. Минеральных удобрений на такую яму нужно около двух горстей.
Через три четыре года на взрослом кусте появляются разновозрастные ветки: ветки нулевого порядка идут от основания куста; они разветвляются и дают побеги первого порядка, и на этих побегах уже образуются густые обрастающие веточки, которые и начинают плодоносить.
Вы наверняка читали во всяких пособиях по садоводству, что на кусте надо оставлять по две-четыре разновозрастные ветки. Хорошая рекомендация, но как сосчитать, сколько лет ветке? И вообще, как поступать со старым загущенном кустом, где ветки переплелись, в центре проблемы со светом, и поэтому урожай только на периферии?
У такого куста надо убирать самые старые, самые корявые ветки, которые имеют серо-черный землистый цвет (по сравнению с молодыми, кора у которых более желтого охристого цвета). Старые ветки удаляют не все сразу. Куст омолаживают каждый год, удаляя от одной до трех старых веток за сезон. Это можно делать осенью или весной после схода снега.
Равномерно освещенный, "приподнятый" куст
У самых запущенных кустов черной смородины большинство веток располагаются очень полого. Почти горизонтально. Куст выглядит шатром, внутри кроны темнота, и молодые нулевые побеги (которые нам и нужны больше всего, и которые у молодого куста выглядят как метровые хлысты), здесь, в глубине куста, сидят десятисантиметровыми хилыми прутиками. Такие побеги, конечно, ничего путного не дадут и не дадут, прежде всего, из-за тени.
Начинать обрезать запущенные старые кусты я бы рекомендовал с горизонтальных ветвей, которые лежат на земле. Такие ветки удаляем у самого основания, у самого их выхода от старого ствола. Если от горизонтальной ветки близко к основанию отходит вертикальный побег, можно обрезать на этот побег, но считаю, что гораздо эффективнее "приподнять" куст, срезав побег целиком.
Наша задача получить куст, формой напоминающий парашют, то есть основная масса ветвей должна иметь наклон до 45 градусов. Побеги, смотрящие внутрь куста, затеняют центр и не дают нормально развиваться нулевым побегам. Поэтому при обрезке мы отдаем предпочтение побегам, смотрящим вертикально или немножечко наискосок от центра куста наружу. Сразу все старые ветки убирать не надо, иначе вы очень сильно ослабите растение.
Итак, мы получили разреженный куст.
Что делать с нитевидной мелочью — нулевыми побегами в центре? В старых кустах их бывает до тридцати тонких прутиков. Их придется удалить, оставить два-три, пусть даже они слабенькие. На будущей год в осветленном центре куста они станут мощными ветвями. А потом уже, разветвившись, пойдут на замену стареющих побегов.
Бывает, так что вы вырезали значительную часть старых побегов, но какие-то молодые оказываются слишком высокими с одного края. Кусту лучше придать ровную куполообразную форму срезав длинные побеги на разветвление, которое смотрит наружу от центра куста. Общее правило такое: серединка должна быть выше, чем края.
В общих чертах красную смородину обрезаем так же, как и черную. С небольшой корректировкой.
Черная смородина плодоносит по всей длине своих приростов. Значит, если мы обрежем кончики побегов, ничего страшного не произойдет.
У красной же смородины почки пучками образуются на концах побегов. На следующий год эти почки дают урожай, а побег растет дальше.
То есть, если мы подрежем кончики побегов у красной смородины, потеряем большую часть урожая. Поэтому красную смородину подрезают только в первые один-два года, чтобы создать ветвистый, густой, куст.
Крыжовник имеет большую побегопроизводительную способность. Если вначале вы очень долго можете ждать, когда же из этой палочки что-нибудь разовьется, то к запущенному крыжовнику вы подходите с трепетом и ужасом: как же туда влезть, да еще и с секатором?! Там и урожай-то не собрать, как говорится "литр крови на литр ягод", а уж про обрезку и вовсе думать страшно. Но надо.
С крыжовником схема похожая: начинаем убирать горизонтальные ветки. Только если вам не нужно размножить сорт. Ведь если у смородины мы после обрезки можем взять любой черенок, ткнуть его в землю, и он прекрасно укоренится, то с крыжовником так не получится. Он размножается отводками. Именно поэтому мы чаще всего видим в продаже саженцы у которых видна часть горизонтальной веточки с корешками.
Когда убрали горизонтальные ветки, и можно уже подойти к кусту не сильно поколовшись, тут, надев хорошие перчатки, влезаем внутрь куста и убираем самые старые побеги.
У крыжовника в запущенном состоянии старых побегов много, это более долговечное растение. В Тимирязевке есть коллекция крыжовника 1947 года посадки, и выглядят кусты как новенькие. А все благодаря регулярной обрезке.
Часто устойчивость к мучнистой росе связана с бесшипостью сорта. Но новые бесшипые сорта менее долговечны, да и не такие вкусные, на мой взгляд. А старые, классические сорта сильно поражаются мучнистой росой, Что делать? Бороться с мучнистой росой трудно. Я рекомендую покупать сорта, устойчивые к этому заболеванию (Капитан, Колобок, Командор, Уральский виноград), или брать у соседей отводки.
Если у знакомых есть куст устойчивый к мучнистой росе и при этом с вкусными ягодами, пришпиливайте ветки и потом забирайте отводки, вне зависимости от того, как называется сорт.
Осенью лучше всего давать золу, от полугорсти до двух горстей на куст. Причем сыпать не в основание куста (там корень, который просто удерживает куст в земле), а по периметру кроны, именно там располагаются всасывающие корешки. Но если вы делаете подкормку в октябре, то она уже малоэффективна: земля холодная, корни работают слабо. Осеннюю подкормку лучше дать в конце августа, или в сентябре, недели за три до обрезки.
Двулетние отплодносившие побеги малины надо удалять у самой земли сразу после того, как собрали урожай. Почему сразу? Иначе огромная масса листьев будет затенять однолетние побеги и не давать им нормально развиваться.
Когда однолетние побеги достигают высоты 1,20-1,30 (в середине июля или в начале июня), их можно прищипнуть. Тогда они дадут ветвление уже в этом году, а в следующем покроются обрастающими веточками, и на каждой будут ягоды. Это позволяет повысить урожай малины чуть ли не в полтора раза. Естественно при хорошем освещении, поливе и каком-никаком питании.
Малина любит, когда "нога топнет в навозе". Поэтому любая органика — не инертная, конечно, вроде торфа, а компост, перегной, перепревший навоз — будет очень полезна.
При хорошем освещении урожайность малины стремительно повышается. Часто наши малинники представляют собой сплошное нагромождение побегов. Вырезав отплодоносившие ветви, не оставляйте однолетние стеной. Через каждые 30-50 см наметьте междурядья, в которых можете все безжалостно вырезать. Это позволит кустам освещаться гораздо лучше. Урожай с прореженной плантации будет выше, несмотря на то, что вы уберете до трети кустов. Эту технологическую операцию можно делать осенью до "белых мух".
Общее правило — срезать побеги после плодоношения — действует и на ремонтантные сорта, только у них плодоношение длится по сентябрь, а то и по начало октября. Сорта малины, которые плодоносят на однолетних побегах, вырезаются подчистую все подряд.
После того, как вы убрали отплодоносившие ветви и проредили плантацию, вырежьте еще слабые побеги, которые выросли по колено или чуть выше. Понятно, что на таких недомерках хорошего урожая не будет.